Одежда: как её делали? Часть II — промывка в Шире
Этот пост также доступен в аудиоформате благодаря усилиям нашего добровольного рассказчика.
Это вторая часть наших четырех частей (I, II, III, IVa, IVb) о производстве текстиля (особенно из шерсти и льна) в досовременном мире. В прошлый раз мы рассмотрели производство двух наших волокон: льняного лыка из льняного завода и сырой шерсти, состриженной с овец. На этой неделе мы собираемся обработать эти сырые волокна, подготовив их к процессу прядения и ткачества (на следующей неделе), который был одной из ключевых фоновых задач, выполняемых в большинстве досовременных домашних хозяйств.
Обработка льна
Когда мы в последний раз оставляли лен, его посадили, вырастили и собрали, выдернув (с корнями) в вязанки размером примерно с горсть. В результате этого процесса у нас остаются стебли растений льна. Полезная часть из них называется лыб, которую теперь необходимо отделить от других растительных волокон. Двигаясь от самой внутренней части растения наружу, стебель льна состоит из древесной сердцевины (сердцевина), за которой следуют живые клетки растения, которые транспортируют питательные вещества и воду вверх по стеблю (флоэма и ксилема), которые поддерживаются всеми важными лубяными волокнами, а затем за пределами луба. это кожа растения (эпидермис и кора). Вот и наша задача со свежесобранным льном — избавиться от всего в этом стебле, что не является лубяным волокном.
Из Британского музея, папирус, датируемый 18-й династией (1550-1292 гг. до н. э.), показывающий процесс сбора льна. Обратите внимание, что лен был посажен близко, чтобы дать высокие тонкие стебли с минимальным цветением, что позволяет предположить, что этот лен в основном будет использоваться для производства льна, а не для семян льна.
Этот процесс называется реттингом и относительно мало изменился в досовременный период. Термин «реттинг», связанный с голландским* reten*, имеет тот же корень, что и английский «гниль», и, по сути, это то, что мы собираемся делать: мы собираемся сгнить каждое волокно, кроме самих лубяных волокон. Первый шаг — высушить стебли, по крайней мере, до определенной степени. Затем при наиболее распространенной форме замачивания (так называемой «замачивании в воде») частично высушенные стебли погружают в стоячую или медленно текущую воду (потому что вы не хотите, чтобы лен смывал слишком сильное воздействие движения воды на лен). Плиний (NH 19.17) отмечает использование гирь, чтобы удерживать стебли под водой. Вода проникает в частично высушенные стебли, вызывая расширение сердцевины и разрыв кожи стебля, что позволяет бактериям проникнуть в стебель. Затем эти бактерии разлагают химические вещества, которые связывают волокна вместе (это пектин, расположенный в клеточных стенках растительных клеток), позволяя волокнам быть разделены. Этот процесс занимает около двух-трех недель, но его необходимо тщательно контролировать и отслеживать; чрезмерное вымачивание сделает сами лубяные волокна слишком слабыми, а недостаточное вымачивание затруднит разделение волокон.
По крайней мере, к римскому периоду потенциальные преимущества замачивания в теплой воде уже были хорошо известны (Плиний, NH 19.17). Есть некоторые свидетельства, например, из Стаонии и Саэтабиса, что, по крайней мере, в римский период для ускорения процесса иногда использовались специально построенные бассейны, питаемые небольшими каналами и подвергающиеся воздействию солнца (чтобы они нагревались). Очень тонкий лен в некоторых случаях подвергался двойной вымачивании, при этом стебли частично вымачивались, удалялись раньше, а затем вымачивались второй раз. С другой стороны, в регионах с низким уровнем воды вымачивание можно вместо этого осуществлять с помощью «вымачивания росой», когда стебли вместо этого равномерно и осторожно разбрасывают либо на травянистых полях, либо даже на крышах домов (например, Иисус Навин 2:6), где действие утренней росы обеспечивает необходимую влажность для бактерий, чтобы расщепить пектин. Вымачивание росы обычно занимает гораздо больше времени.
Из Википедии, стебли льна раскладывают для вымачивания во Франции.
После замачивания лен необходимо полностью высушить. Шаг гнезда — разбивание, при котором сердцевина стеблей разбивается ударами, иногда деревянной дубинкой (Плиний упоминает особый тип молотка, stupparius malleus, или «паклю», термин для обозначения коротких разорванных волокон, полученных для этой цели при обработке льна, Плиний, NH 19.17). В некоторых местах (особенно в Северной Европе), по-видимому, для этой цели использовалось топтание льна пешком или использование лошадей. После разрушения сердцевину и другие волокна можно отделить от лыка с помощью деревянного ножа в процессе, называемом трением (нож называется трепальным ножом). К 1800-м годам этому процессу способствовало использование качалки: по сути, доска стояла вертикально с отверстием наверху, куда можно было вставить и удерживать лен, в то время как резак затем наносил удары трепающим ножом вниз по доске. Трепывание — довольно быстрый процесс; Сэр Джордж Николас, подробно описывая производство льна в 1800-х годах (в книге* The Flax-Grower* (1848), 45-6), сообщает, что квалифицированный рабочий мог собирать от десяти до пятнадцати фунтов льна в день вручную, хотя неправильное замачивание или лен низкого качества могли быть более трудными для обработки. По завершении трения оставался пучок волокон (иногда слегка скрученный, чтобы скрепить их вместе), при этом почти все остальные растительные вещества были удалены.
Из Британского музея, рисунок анонимного автора (ок. 1640-1660), показывающий различные элементы текстильного производства, в том числе женщину (слева), прядущую прялкой, и мужчину (справа), рвущего лен шарнирной буксирной дубинкой.
Все эти шаги, от посадки до трепания, по-видимому, обычно совершались на ферме, где выращивали лен. По крайней мере, в раннее Новое время вязанки можно было продать только после того, как лен был расчесан (Николай, op. cit., 47). Тем не менее, наш лён ещё не совсем готов к прядению. Последним шагом является хэклинг(также пишется как хеклинг), при котором лубяные волокна прочесывают специальным инструментом (доской для чесания или гребнем), чтобы удалить остатки посторонних растительных веществ, оставив только сами лубяные волокна. Сама доска для чесания обычно представляет собой деревянную доску с несколькими рядами гвоздей («зубов»), пронзенных ею, поскольку самые ранние перья, по-видимому, были сделаны из кости или же из деревянной доски с шипами или чертополохом в качестве зубов (реконструкцию см. Barber (1992), 14). Волокна, полученные в результате этого процесса, обычно разделяются на сорта; «пакли» представляют собой короткие, рыхлые или сломанные волокна, которые отрываются от более длинных прядей лыка во время трепания или чесания; их собирают и прядут отдельно, и при прядении обычно получается льняная нить более низкого качества. Им противопоставляется «линия» длинных прядей лубяных волокон, которые после чесания образуют длинные волнистые клубки волокон, называемые* стержнями*; небольшие клубки придают этим волокнам целостность и определяют часть прочности высококачественного полотна после прядения. Плиний комментирует грубость всего процесса, шутя, что «чем грубее [льняное полотно] обрабатывается, тем оно лучше» (Плиний NH 19.18). Николас по этому поводу ясно дает понять, что эти два сорта следует хранить отдельно, чтобы не снижать ценность более полезных волокон (op. cit., 47).
Во всем процессе требовалось значительное количество навыков. Плиний отмечает, что соотношение количества льна и полезного волокна зависело от навыков (NH 19,18) и что хороший рабочий мог получить около пятнадцати римских фунтов (10,875 фунтов, 4,93 кг) полезного волокна из пятидесяти римских фунтов (36,25 фунтов, 16,44 кг) сырого льна. Николас соглашается, отмечая, что умение ручного трения считалось достаточно важным для того, чтобы опытных трепальщиков отправляли обучать рабочих в других местах лучшим методам (op. cit.47). На этом основании Плиний заключает, что производство льна было достаточно квалифицированной работой, чтобы подобать свободным мужчинам (Николай также предполагает, что рабочий-мужчина, по крайней мере, с его местоимениями; он прямо указывает, что ломание выполнялось мужчинами, хотя женщины или дети помогали, укладывая и извлекая связки льна, когда они ломались), хотя кажется, что большая часть этой работы также выполнялась женщинами, особенно трепывание и чесание. В каждом случае кажется совершенно очевидным, что эта работа выполнялась в основном на самой льноферме** f многими теми же людьми, которые жили и работали на этой ферме.
Через Википедию, обработка льна. Слева: ломание льна. В центре: резка ножом (обратите внимание, что это деревянный нож). Справа: вырубка с помощью небольшой доски для вырубки.
Конечным результатом всей этой обработки являются пучки отдельных льняных нитей, которые теперь довольно гладкие, желтого, «льняного» цвета (хотя очень тонкий лен ранней выдергивания может быть довольно бледно-желтым, тогда как утилитарный лен поздней выдергивания имеет более глубокий, почти коричнево-желтый цвет), готовый к прядению. Об обработке цвета мы поговорим позже, но здесь я должен отметить, что лен, как известно, трудно красить, но его можно отбелить, например, подвергая волокна воздействию солнца во время процесса сушки.
Следующий шаг — большой, прядение, но прежде чем мы перейдем к нему, стоит также набрать скорость и для нашей шерсти, чтобы мы могли заняться прядением и плетением (на следующей неделе) обоих волокон одновременно.
Обработка шерсти
А когда мы оставили шерсть, ее только что состригли с наших овец. Однако он сырой, маслянистый из-за того, что был на овце, вероятно, все еще несколько грязный, разных сортов и типов, а также, конечно, содержит другие волокна в шерсти (волосы и кемп), которые необходимо удалить, прежде чем его можно будет использовать. Различные процессы подготовки шерсти к прядению (или продаже) иногда собирательно назывались «выделкой» и включали различные методы сортировки, чистки, расчесывания и стирки.
Первым шагом является сортировка, разделение сырой шерсти на сорта и типы по любому количеству факторов, включая длину волокна, цвет, текстуру, извитость, прочность, способность краситься и так далее. Разные части овец дают шерсть с несколько разными в этом отношении качествами, но существуют и различия, зависящие от пола овец, их здоровья, возраста, рациона питания, а также от того, были ли у овец ягнята. Чтобы получить наилучшие результаты в прядении (или лучшую ценность при продаже), необходимо разделить эти сорта, сгруппировав подобную шерсть с подобной. Слишком сильное смешивание волокон может привести к тому, что конечный продукт станет неоднородным по цвету, текстуре и способности окрашиваться (последний, конечно, хорошо заметен), и этого следует избегать. Эта сортировка обычно выполнялась вручную.
На этом этапе шерсть отсортирована и может быть продана или подвергнута дальнейшей обработке. Ключевой вопрос на этом этапе заключался в том, нужно ли стирать или чистить шерсть(в любом случае ее следует расчесывать или чесать, но обычно это решение должно быть принято на этом этапе).** Очистка удаляет ланолин**(масло, выделяемое овцами, которое эффективно делает шерсть водонепроницаемой) и другие загрязнения. Оставление ланолина в шерсти может помочь в процессе прядения, а также сохранить шерсть, но если шерсть необходимо покрасить перед прядением (например, если из нее нужно сделать цветную пряжу, а не красить всю ткань после плетения), ее необходимо постирать (иначе ланолин предотвратит прилипание краски). Чистка также могла быть полезна для шерсти, которую собирались транспортировать; в некоторых случаях ланолин и другие примеси могут составлять до 40% от общей массы шерсти-сырца (Глеба,* указ. соч.* 98).
VIa Wikipedia, шерсть до и после мойки.
Практика в этом отношении явно различалась. В Греции шерсть часто пряли нестиранной, и женщины могли использовать эпинетрон, керамическую защиту для бедер, чтобы жир от шерсти не скатывался с их одежды. С другой стороны, и Варрон (Rust 2.2.18), и Колумелла (De Rust. 11.35) предполагают, что шерсть обычно нужно стирать (хотя они думают о том, что шерсть продается крупными поместьями в коммерческих целях, и, следовательно, возможно, имеют в виду смерть). Дж.С. Ли отмечает, что в средневековой Англии шерсть с более длинными штапельными волокнами (то есть образующими более длинные пучки или пряди волокон) не подвергалась чистке, в то время как шерсть с короткими волокнами (которые можно было использовать в вязании) подвергалась скорее чистке. Очистка может производиться в небольших масштабах дома или в более крупных масштабах либо производителями (перед продажей), либо портными и другими покупателями (перед окрашиванием).
Из Википедии, греческий эпинетрон, набедренная повязка, предназначенная для предотвращения попадания жира неочищенной шерсти на одежду шерстяного мастера. Здесь не совсем понятно, но нижняя сторона эпинетрона полая, поэтому его можно опирать на колено и бедро.
Досовременная чистка обычно подразумевала купание шерсти в растворе теплой воды с добавлением какого-либо средства, которое удаляло ланолин и другие жиры и загрязнения. Самым распространенным чистящим средством была моча, которую в досовременных обществах было в изобилии; содержание аммиака в моче позволяет ей расщепляться и смывать жир с шерсти. С другой стороны, в древний период иногда использовалась мыльнянка, так как замачивание ее листьев в воде могло создать форму мыла. В ранний современный период поташ также мог использоваться для этой цели, но даже в 1500-х годах кажется, что моча была наиболее распространенным чистящим средством в Англии. Процесс неприятный, но в целом довольно простой: шерсть оставляют в растворе чистящего средства (опять же, обычно мочи) и теплой воды. Очищенную шерсть необходимо будет повторно смазать маслом после ее высыхания, чтобы смазать и защитить шерсть; обычно для этой цели использовалось оливковое масло (как в древний, так и в ранний современный период), хотя Дж.С. Ли отмечает (op. cit. 45), что в ранние периоды Средневековья вместо него можно было использовать сливочное масло в тех частях Европы, где оливковое масло было трудно добыть в больших количествах.
Из Британского музея, гравюра Уильяма Бидгуда (1879 г.), на которой изображена расчесывание шерсти гребнечным инвентарем.
Затем шерсть необходимо прочесать или расчесать, чтобы удалить непригодные или дефектные волокна или грязь, а также разделить пряди по длине и распутать их перед прядением. Давайте сначала рассмотрим расчесывание, поскольку это более старый из двух методов. Шерстяные гребни (в древнем мире они обычно делались из дерева, кости или рога, но со времен средневековья, по-видимому, обычно делались с металлическими зубьями, выступающими через деревянную ручку) использовались парами с помощью смазки (жир, оливковое масло; в наши дни существуют специальные «масла для расчесывания»). Один гребень, «подвижный гребень», продевался сквозь шерсть, в то время как другой гребешок, удерживающий шерсть вместе, оставался неподвижным, иногда на коленях расчесывателя; в некоторых случаях его закрепляли на фиксированном столбе (называемом «причесывающим инвентарем»). Вы можете увидеть демонстрацию основного метода здесь.
Из Британского музея, афганский чесальный гребень (дата не указана; приобретена в 1974 году). Я думаю, что это более правильно расческа для шерсти, учитывая, что зубцы расположены всего в два ряда (правильно для расчесывания, а не чесания), а доска устроена так, чтобы ее можно было ставить, возможно, садить так, чтобы она упиралась между коленями и не двигалась.
Кардинг появился позже, хотя я не нашел единого мнения относительно того, насколько позже. Глеба (Текстильное производство, 98) предполагает, что чесание, возможно, использовалось в Италии уже к концу римского периода, а И.С. Ли (op. cit., 45) предполагает, что чесание распространилось в Европе благодаря заимствованиям у исламских хлопчатобумажных предприятий Сицилии или Испании в конце 1200-х годов. Эти предложения, конечно, не исключают друг друга, но я не решаюсь вынести вердикт между ними. В любом случае, к позднему средневековью чесание также стало достаточно распространенным методом обработки. Ручные чесальные станки, как правило, представляют собой более широкие, похожие на весла деревянные доски с ручками, пронизанными железными зубьями; самые ранние кардеры использовали головки дворца вместо железных зубов (и слово «карта» здесь на самом деле происходит от латинского *carduus *, что означает чертополох, что относится к использованию головок-ворсинок). Подобно гребням, они используются парами: шерсть укладывается на одну, часто держится на бедре, а затем другая чесальная машина натягивается на первую, пока шерсть не будет готова к прядению. Вы можете увидеть демонстрацию здесь и прямое сравнение двух видов инструментов здесь.
Хотя очевидно, что методы очень похожи (хотя и с разными инструментами), эти два метода дают существенно разные результаты несколькими разными способами. Оба метода удалят оставшиеся волосы или волосы вместе с грязью или другими частицами, не являющимися шерстью. Но из расчесанных волокон обычно получается более прочная пряжа (насколько я понимаю, это отчасти потому, что оно не так сильно их распрямляет, позволяя им лучше спутываться во время прядения), но расчесывание также немного более расточительно в материальном отношении, так как более короткие волокна в процессе выбрасываются. Следовательно, как только оба процесса станут доступны, они оба могут использоваться (и до сих пор практикуются практикующими традиционную обработку шерсти, как показывают ссылки на видео выше), при этом расчесывание чаще используется для длинноволокнистой шерсти, а чесание - для шерсти с короткими волокнами.
Работники шерстяного производства
Хотя на следующей неделе мы перейдем к прядению и ткачеству и поговорим об их статусе исключительно женского труда в древнем и средневековом мире, стоит сделать небольшую остановку и поговорить о том, кто будет выполнять различные этапы производства шерсти, которые мы обрисовали до сих пор.
Как уже отмечалось, сортировка обычно происходила на этапе производства, то есть, скорее всего, ее делали пастухи или рабочие, нанятые (или порабощенные) владельцами овец. В то время как «классификация шерсти» в промышленном контексте обычно выполнялась мужчинами, ручная сортировка в доиндустриальном контексте, похоже, была задачей, которую чаще выполняли женщины, до такой степени, что в акте английского парламента XVI века было заявлено, что опыт этой задачи «заключается только в женщинах, как женах портных и их служанках» (J.S. Lee, op. cit., 45), хотя произведения искусства, изображающие мужчин, занимающихся сортировкой, известно и со Средневековья (op. cit, табл. 1), так что это не было исключительно женской задачей. Поскольку перед продажей шерсть обычно сортировалась, женщины, выполнявшие эту работу, по-видимому, обычно были либо женщинами в домах пастухов, либо наемными или порабощенными работниками (в древнем мире, кажется совершенно очевидным, часто это были последние; см. предыдущий пост примечание о порабощенных пастухах), нанятых владельцами овец. Мне бы хотелось рассказать о них больше, но мои исследования мало что разочаровали. Учитывая сезонность стрижки, логично предположить, что сортировка тоже была сезонной задачей и поэтому была лишь одной из многих работ, которые могли выполнять эти женщины (подробнее об этом мы поговорим чуть позже), но это только предположение.
За работы по чесанию и прочесыванию И.С. Ли (op. cit., 46) также отмечает, что расчесывание требовало большей физической силы и поэтому, по крайней мере, в позднем средневековье, им часто занимались мужчины, которые, в свою очередь, могли требовать более высокой заработной платы, хотя мне кажется, что это скорее артефакт социальных предположений в Англии позднего Средневековья и раннего Нового времени. Расчесывание шерсти, очевидно, было женской работой в древнем мире, как отмечает Глеба (op. cit., 173-4), материалы, связанные с текстильным производством, включая гребни, а также крючки, которые могли(неясно) использоваться для чесания, встречаются в основном (хотя и не* исключительно*, но разница очень велика) в женских захоронениях, связь, которая сохраняется, даже если исключить гендерную идентификацию по погребальному инвентарю и набор данных ограничивается погребениями, в которых определение пола производилось на основе остеологических данных (то есть путем исследования самих костей).
Из Британского музея, французская картина Жана Франсуа Милле (ок. 1850-х годов), на которой изображена крестьянка, чесающая шерсть. Две большие доски с ручками, которые она держит, — это ручные чесальные машины.
В любом случае мы должны представить, что производство шерсти происходило в самых разных масштабах. Как отмечалось на прошлой неделе, в некоторых случаях деревня, занимающаяся выращиванием зерновых, может также иметь доступ к некоторым пастбищам и коллективно владеть несколькими овцами (или овцами, принадлежащими индивидуально), чтобы удовлетворить свои потребности в текстиле; в этих случаях мы должны представить себе всю цепочку обработки шерсти, происходящую внутри деревни, вероятно, выполняемую деревенскими женщинами на каждом этапе обработки. В то же время мы также слышим о крупномасштабных операциях по производству шерсти, начиная с древнего периода (действительно, есть записи из Месопотамии бронзового века* о храмах, которые были крупными землевладельцами и производили большое количество шерсти на продажу, об этом см. Бренике и Мишель под редакцией* op cit.*); монастыри в дореформационной Англии также имели крупные земельные владения и часто продавали оттуда шерсть оптом (Т. Х. Ллойд, Английская торговля шерстью в средние века (1977)).
Столь же часто мы встречаем то, что часто называют системой «производства», при которой крупный производитель или потребитель шерсти (например, крупный землевладелец или крупный швейный мастер) может передать работу на аутсорсинг работникам (часто женщинам), которые будут выполнять работу в их домашнем хозяйстве. По сути, более крупная задача здесь заключалась в том, чтобы обеспечить отдельных рабочих материалами (например, сырой шерстью), а затем по завершении обработки (что часто означало, что шерсть прошла весь путь прядения и ткачества) платить рабочим на сдельной основе (читай: за ярд или за вес). Следовательно, работник шерсти, имеющий свободное время – или нехватку сырья – мог бы, по сути, продавать свои навыки, продолжая работать из дома (это важно в обществах, где женщины были работниками шерсти, но от них также ожидалось, что они будут заниматься воспитанием детей и производством продуктов питания, см. E.W. Barber, Women’s Work, 29-41). Фактическая централизация производства, по крайней мере шерсти, была гораздо менее распространенной и, как правило, не столь практичной.** Как и в случае с досовременным кузнечным делом, до промышленной революции часто имело смысл, если вам нужно было что-то производить много, иметь множество мелких местных производителей, а не одну группу крупных централизованных фабрик**. Это, безусловно, имело место с текстилем.
И, наконец, в конце концов, и наша шерсть, и наш лен готовы к следующему этапу — прядению и ткачеству, где на следующей неделе наши производственные процессы наконец сойдутся.
Если вам понравилась эта статья или у вас есть комментарии, присоединяйтесь к дискуссии в канале Telegram или сервере в Discord.